Когда, куда и как сажать?
Как правильно посадить?
Как правильно поливать?
Как правильно подкормить?
Как правильно произвести обрезку?
Как защитить на зиму?
Виноград – род лазящих растений, лиан семейства виноградовых. Эти вьющиеся растения могут достигать длины 30–40 м (в южных регионах). Листья винограда простые зубчатые, 3–5-лопастные, цветки мелкие, зеленоватые, душистые. Плоды винограда – сочные ягоды, собранные в гроздья. Цвет их бывает зеленым, янтарным, лиловым, синим, темно-красным.
Полезные свойства.
Виноград — одно из лучших укрепляющих и тонизирующих средств. Он оказывает стимулирующее воздействие на работу костного мозга, что приводит к улучшению кроветворной функции организма. Употребляя один стакан виноградного сока, человек полностью удовлетворяет свою потребность в суточной норме витаминов B группы. Красные сорта винограда повышают уровень гемоглобина, нормализуют сердечный ритм и повышают общий тонус организма.
Виноград и его сок рекомендуется употреблять людям, страдающим от заболеваний пищеварительной системы, которые сопровождаются снижением секреции желудочного сока. Эти ягоды полезны при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также при воспалительных процессах дыхательных путей.
Применение.
Ягоды винограда часто используются в кулинарии для приготовления салатов, сиропов, желе и варенья. Сушеный виноград, известный как изюм, используется для приготовления выпечки, украшения десертов и лёгких закусок.
Противопоказания.
Лечение виноградом противопоказано лицам с сахарным диабетом, язвами полости рта, желудка и кишечника, хроническими поносами, тяжелым туберкулезом, ожирением, гипертонией̆, а также с повышенной̆ чувствительностью к винограду.
Интересный факт.
По содержанию питательных веществ, кроме жиров, виноград близок к молоку.
Калорийность и пищевая ценность винограда.
- Калорийность винограда - 72 ккал, изюма – 281 ккал.
- Пищевая ценность винограда: белки - 0,6 г, жиры - 0,6 г, углеводы - 15,4 г
- Пищевая ценность изюма: белки - 2,3 г, жиры - 0,5 г, углеводы - 65,8 г
Классификация виноградных сортов по срокам созревания.
Все сорта винограда обычно подразделяются на столовые, технические и кишмишно-изюмные (бескосточковые).
По срокам созревания все виноградные сорта можно разделить на несколько категорий:
- Сверхранние - до 105 дней срок созревания
- Очень ранние - от 105 до 115 дней срок созревания
- Ранние - от 125 до 135 дней срок созревания
- Средние - от 145 до 155 дней срок созревания
- Средне – поздние - от 155 до 165 дней срок созревания
- Очень поздние - от 165 и более дней срок созревания
На территории Среднего Поволжья, как правило, выращиваются первые четыре категории сортов.
Когда, куда и как сажать?
КОГДА – сроки посадки винограда зависят от вида саженца.
Саженцы винограда бывают двух видов.
Одревесневшие. Это саженец, который был высажен прошлой весной, год рос в земле и затем выкопан осенью. Их хранят зимой в погребах, во влажном песке, а весной выставляют на продажу. Саженцы с открытой корневой системой высаживать с 15 апреля по 15 мая –пока у них спящие почки и весенние заморозки им не страшны.
Вегетативные. Они были посажены этой весной, им еще нет года. Продают их в контейнерах, с зелеными побегами. Саженцы с закрытой корневой системой советуют сажать после 20 мая – у них уже есть зеленые побеги, которые могут пострадать от минусовых температур. Но лучше все же перестраховаться – в средней полосе заморозки случаются до 10 июня, поэтому лучше высаживать их после этого срока. Тем более что в горшках они могут жить сколь угодно долго – главное не забывайте их поливать.
КУДА:
- виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки.
- не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.
- оптимальная кислотность почвы - РН 6,5-7,5.
КАК:
требования к материалу для посадки:
- посмотрите, нет ли на растении механических повреждений, признаков подсыхания или странных пятен;
- здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра:
- покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере — так растение лучше приживется.
Одревесневшим саженцам нужна специальная подготовка перед посадкой:
- обрезать побег – оставить на нем всего 2 - 3 почки. Этого достаточно, чтобы впоследствии сформировать мощную лиану. Если оставить длинный побег, он даст множество тонких слабых приростов, которые отрастут из верхних почек
- обрезать корни– достаточно оставить всего 15 см. Саженец с длинными корнями (обычно они длиной 30 - 40 см) хуже растет. Обрезанные корни начинают активно наращивать массу, лучше ветвятся и в итоге образуют мощную корневую систему, которая проникает далеко за пределы посадочной ямы, а значит, сможет раздобыть для растения больше питательных веществ.
- поместить в ведро с водой – примерно на час, чтобы он напитался влагой. В воду полезно добавить 1 ст. ложку меда – он стимулирует образование корней.
Вегетативные черенки (продаются посаженными в контейнер) перед посадкой обильно поливают и через 2-3 часа осторожно высаживают в подготовленную посадочную яму. Земляной ком с виноградными корешками сохраняют максимально целым.
Как правильно посадить?
Этапы посадки виноградного саженца:
- выкопайте посадочную ямку по размеру корневой системы, глубиной от 0,2 до 0,9 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной — глубже);
- почву из ямы смешайте с перепревшим навозом (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью;
- на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;
- установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;
- сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;
- перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);
- побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;
- поместите саженец в ямку, расправив его корни; корневая шейка на уровне земли;
- засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;
- полейте виноград теплой водой;
- замульчируйте лунку компостом либо перепревшим навозом;
- укрыть саженец нетканым укрывным материалом. Такая защита поможет сохранить влагу в почве и создать вокруг саженца комфортные условия. Убрать укрытие можно будет через 2 недели.
- обязательно устройство опор;
- если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.
Чтобы виноградный куст был правильно сформирован, для подпоры растения следует использовать прочную шпалеру. Можно использовать самую простую шпалеру: такая конструкция может состоять из двух столбов и нескольких рядов проволоки, протянутой между ними. Когда лиана начинает расти, ее ветви привязывают к проволочному каркасу.
Как правильно поливать?
- Главное, что нужно винограду в первый год жизни – своевременные обильные поливы. Идеальный вариант – 1 раз в неделю по 2 ведра на куст. Весной лучше поливать теплой водой – это даст стимул к активному росту.
- Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.
- Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.
- После полива необходимо рыхлить почву.
Как правильно подкормить?
- За сезон винограду требуется 4 подкормки.
- Удобрения вносят либо в жидком виде, поливая ими почву (корневая подкормка винограда) либо опрыскиванием листьев (внекорневая), листовая подкормка считается вспомогательной мерой.
- Подкармливать их нужно, используя специальные дренажные трубки.
- Сроки подкормки зависят от периодов вегетации: цветение, формирования завязей, ягод, их созревание и т.д. Внесение удобрений в правильное время, способно увеличить урожай в 1,5-2 раза, причем без вреда для общего состояния куста:
1 подкормка - проводится ранней весной, примерно за неделю до того, как планируете снять укрытие (норма на 1 кв. м):
- перегной или компост – 1 ведро;
- зола – 1 стакан;
- мочевина – 5 ст. ложек;
- суперфосфат – 0,5 стакана;
- сульфат калия – 2,5 ст. ложки.
2 подкормка - проводится за 1 - 2 недели до начала цветения. В это время вносят только минеральные удобрения (норма – 10 л на 1 куст):
- аммиачная селитра – 2,5 чайные ложки на 10 л воды;
- суперфосфат – 1 спичечный коробок на 10 л воды;
- калийная соль – 1 чайная ложка на 10 л воды.
3 подкормка - проводится сразу же после цветения. В это время растениям достаточно всего одного удобрения (норма – 1 л на куст):
- гумат калия – 2 ст. ложки на 10 л воды.
4 подкормка - делают в период созревания ягод:
- суперфосфат – 1 спичечный коробок на 10 л воды;
- калийная соль – 1 чайная ложка на 10 л воды.
Азот во второй половине лета вносить нельзя – он сильно снижает зимостойкость растений.
Раз в 3 - 4 года в октябре виноград полезно дополнительно подкормить природными удобрениями (норма на 1 кв. м):
- перепревший навоз – 1 ведро;
- зола – 1 стакан.
Но если почвы бедные, например, песчаные, то эту подкормку надо делать ежегодно.
Как правильно произвести обрезку?
- Задача процесса состоит в удалении второстепенных побегов и лишних почек.
- Формировка винограда проводится для того, чтобы получить крепкий и развитый куст, способный выдержать морозы и дать богатый урожай.
- Обрезку делают весной и осенью на каждые 5 — 7 почек.
- Слабые и поврежденные пасынки удаляются сразу.
- В год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов.
- С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям:
В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной наиболее подходит бесштамбовая формировка - система Гюйо. Это довольно простой способ формировки кустов, который создает условия для хорошего обеспечения гроздей теплом и светом.
1 год (А) выращиваем сильный побег, который осенью обрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).
2 год (Б) осенью два однолетних побега, выросших из этих глазков (как правило, на единственном сильном побеге первого года), обрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (лоза плодоношения, или плодовая лоза). К осени из глазков сучка замещения снова вырастут будущий сучок и будущая лоза плодоношения.
К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, обычно 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете регулировать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от ваших возможностей и потребностей.
3 год (В) весной лозу плодоношения подвязывают горизонтально к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весной третьего года вырастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.
Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с двумя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу.
И так каждый год все сначала!
НА ЗАМЕТКУ:
- Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября).
- Не проводите обрезку поздней весной, так как "плач" лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.
Как защитить на зиму?
Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам.
- Укрытие винограда на зиму в средней полосе проводят поздней осенью, перед наступлением заморозков. Надо дождаться сухой погоды, чтобы виноград не оказался поверх сырой почвы. А снимать с опор его можно и в ноябре, и даже в начале декабря. Главное, успеть до того момента, когда температура воздуха опустится до -15 °С.
- Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй
- Свернутую в кольцо лозу придавить к земле 3 - 4 кирпичам и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием.
- В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.
- Не в коем случае не используйте в качестве укрытия ботву, опавшие листья и свежий навоз. Свежая органика убивает почки!
Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.
